Фундамент для бани из сруба. Выбор фундамента
Фундамент для бани из сруба. Выбор фундамента
Сначала понадобится провести анализ структуры земли, из которой состоит участок, взятый под строительство срубной бани. Сделать это довольно просто, ведь если вы уже что-то возводили на территории, особенно если это были строения, требующие создания фундамента, то структура почвы будет уже знакома.
Но иногда грунт требуется перепроверить, ведь структура может быть разной на разных участках. Впрочем, повторная проверка не потребует больших затрат. Нужно будет просто откопать яму небольшого размера на той территории, на которой планируется возведение банного здания. Яма может иметь разную глубину, зависящую от глубины залегания грунтовой влаги на конкретном участке. Сделав яму, можно будет запросто выяснить состав земли.
Разновидность фундамента для бани
Но какой фундамент лучше для бани из сруба, и с каким его видом в дальнейшем не будет сложностей при обустройстве напольной стяжки? Ленточная основа подойдет для земли болотного типа, будет уместна на лесной почве и самом обычном садовом грунте. Фундамент ленточного вида делается и на глиняной земле, такая основа вполне подойдет для бани.
Основу столбчатого типа следует выбрать, если земля глинистая или суглинистая, а также по большей части состоит из малых фракций гравия или крупных песчинок. Для любого фундамента будет наилучшим вариантом земля из скалистых пород, а также грунт с высоким содержанием кварца или плотного песка с мелкими фракциями. Выбор цоколя зависит полностью от решения строителя, но если есть сомнения, какую основу предпочесть, то обязательно потребуется консультация у профессионала.
Гидроизоляция фундамента бани. Фундамент
Фундаменты, конечно, бывают разные, но давайте сразу поделим их на бетонные и металлические. Потому что если у вас кирпичные столбики, то гидроизолируйте их по принципу бетона — кирпич тоже набирает воду.
Металлические — это свайные . Обычно сваи уже покрыты заводской краской, которая выполняет роль гидроизоляции. Дополнительные меры не будут эффективны, потому что при погружении сваи происходит повреждение любого покрытия, если оно не особо прочное. Скорость коррозии будет зависеть от состава грунтовых вод. Но если они без покрытия вообще или у вас есть хороший битумный лак или краска для металла — можно покрыть ими.
Бетонные фундаменты бывают разные —, ленточные , монолитные, сборные, свайные. Все они нуждаются в защите от воды. Потому что бетон и пропускает воду, и разрушается под ее действием.
На выбор владельца: добавка на процессе изготовления в состав бетона веществ, которые сделают его водонепроницаемым. Это несколько повысит стоимость фундамента, но такой способ считается наиболее эффективным.
Вещества, которые делают бетон водонепроницаемым и входят в состав добавок: жидкое стекло, кальциевая селитра и другие соли кальция, а также хлористое железо, парафин, стеарин, нафтены, силоксаны.
Еще варианты: обработка проникающей гидроизоляцией — тоже выйдет подороже, хоть и чуть менее эффективно по сравнению с добавкой в бетон, но создается слой бетона с заполнением пор и микротрещин кристаллами проникающей гидроизоляции.
В обоих случаях нужды в битуме и других способах защиты фундамента уже нет.
Ниже мы расскажем подробно о видах гидроизоляции. Здесь же скажем, что помимо описанных можно воспользоваться различными обмазочными составами, напыляемыми, оклеечными.
Гидроизоляция фундамента производится как по горизонтали, так и по вертикали. Самый нижний слой горизонтальной гидроизоляции кладется на дно опалубки ленточного или плитного фундамента из бетона. Обычно это рулонный материал. Его кладут поверх дренажной подушки из песка и гравия.
Затем делается горизонтальная гидроизоляция между основанием фундамента и либо стеной, либо цоколем . Чтобы помешать подъему выше и передаче стене вод, впитанных бетоном.
Далее делается вертикальная гидроизоляция внутренней и внешней поверхности ленточного фундамента или торца плитного .
Сваи обрабатываются заранее, чаще всего обмазочными составами.
ИТАК! Таким образом, правильная гидроизоляция бетонного фундамента — это либо наполнение бетона, либо пропитка, либо оклейка его гидроизоляцией со всех(!) сторон.
На что поставить сруб бани. Как правильно установить сруб бани на подготовленный фундамент
Как правильно ставить сруб на имеющийся фундамент? Установка бани на подготовленный фундамент имеет свои хитрости, выполнение которых гарантирует прочность и надёжность построенного здания. Посмотрите
Существует мнение, что при монтаже сруба для надежности подкладочные доски должны крепиться анкерными болтами к фундаменту с выполнением заглубления крепежа. Если через некоторое время потребуется сменить сгнившие подкладочные доски сруба – сделать это будет невозможно, потребуется разбирать весь сруб. Доски будут надёжно прижаты весом возведенного массивного строения, поэтому анкера для крепления не нужны.
Бревна нижнего венца раскладывают по прокладкам из дубовых досок, уложенных на фундамент, подстелив утеплитель: пеньку, мох, паклю. Утеплитель должен заполнять все пространство между прокладкой и первым венцом – чем тщательнее произведена прокладка утеплителя, тем лучше будет сохраняться тепло, меньше угроза возникновения сырости и плесени. Нижний венец закрепляется к прокладочным доскам, бревна одного ряда скрепляются между собой.
Монтаж сруба
Укладка следующих рядов бревен проводится в соответствии со схемой сборки, которая включает маркировку рядов. Каждое бревно имеет специальную маркировку, которая указывает на то, в какой ряд необходимо ставить то или иное бревно. Установка бревен невозможна без образования щелей между соседними рядами. Большое значение при сборке сруба имеет заделка стыков.
Укладка первого венца сруба на фундамент. Монтаж обвязки
Для нижнего венца используют самые толстые бревна, желательно из особо прочных, стойких к гниению лиственницы или дуба; век сосны, даже тщательно обработанной для повышения влагостойкости, будет сравнительно недолгим. Стены должны быть в обязательном порядке отсечены от фундамента двумя-тремя слоями рулонной битумной гидроизоляции, которая не допустит подъема в древесину капиллярной влаги из бетона. Предварительно ленту можно покрыть битумной мастикой.
Сооружая фундамент дома, необходимо позаботиться об устройстве отмостки. Она не только снижает гидронагрузку на его подземную часть, но и защищает от намокания и загрязнений цоколь, а также нижние венцы сруба
Как правило, под лежни из сосны помещают пропитанную антисептиками подкладную доску (желательно лиственничную или дубовую) толщиной 50 мм и шириной примерно на 10 см меньше, чем диаметр бревна. Такая доска, особенно при невысоком цоколе, будет первой принимать на себя все негативные воздействия, предохраняя низ сруба от ускоренной порчи, а также при необходимости упростит замену обвязки или ремонт фундамента. Если окладной венец изготовлен из лиственницы или дуба, в подкладной доске как защитной прослойке надобности нет. Однако в технологическом плане она может быть очень полезной.
Так, в европейском деревянном домостроении принято, чтобы бревна первого венца слегка выступали за плоскость фундамента (примерно на 2 см). Отлив в этом случае не ставят, так как атмосферная влага, стекая со стен, не попадает на цоколь. В наших условиях, когда цоколь обычно утепляют, а следовательно, еще и отделывают, его толщина образует выступ — цокольную полку, которая нуждается в монтаже отлива. А крепить его лучше всего именно к подкладной доске: поскольку она ýже стенового бревна, вода сверху не сможет затекать под отлив. К тому же это гораздо удобнее. Ведь при фиксации отлива к бревну будет довольно сложно обойти угловые перерубы (понадобится выкраивание фигурных козырьков), а щель на стыке со стеной придется герметизировать.
Помимо того, использование подкладной доски позволяет выровнять мелкие дефекты на поверхности фундамента, а если он имеет небольшой уклон, допустимо выставить доску по горизонтали, подложив под нее фанеру. Все щели между основанием, фанерными листами и доской следует тщательно запенить. Важный момент: к подкладной доске нельзя крепить ветрозащиту перекрытия, так как это чревато продуванием и промерзанием пола в доме. Правильное решение — установить опорные балки выше уровня доски и зафиксировать изоляционную пленку на стене, прижав ее бруском.
Стремясь как можно лучше предохранить подкладную доску от разрушения, некоторые застройщики оборачивают ее в рубероид или густо промазывают битумом. Эффект будет обратным: в такой «оболочке», лишенная возможности дышать, древесина сгниет еще быстрее. Кроме того, спорной является рекомендация крепить доску к основанию анкерами: если она потребует замены, приподнять домкратами сруб на несколько сантиметров и просто вытащить ее не получится — придется либо вывешивать дом на бóльшую высоту, либо извлекать ее по частям, выбивая стамеской, и частями же ставить новую. По сути, смысла в фиксации доски к фундаменту нет, так как она будет прижата всей массой стен, и никакое смещение ей не грозит.
Узел соединения деревянной стены с фундаментом
Независимо от того, используется подкладная доска или нет, чтобы лежни прилегали к основанию максимально плотно, их стесывают на 4–5 см и кладут на межвенцовый уплотнитель . Стесанную поверхность следует не менее трех раз промазать антисептиком. Понятно, что если уложить поверх перекрывные бревна, под ними появится просвет высотой примерно в половину диаметра бревна. Его нужно закрыть, притом сделать это без мостиков холода и щелей, куда может затекать вода.