Баня без фундамента своими руками. Особенности строительства бани без фундамента на плотном грунте

Баня без фундамента своими руками. Особенности строительства бани без фундамента на плотном грунте

Отметим, что непосредственный процесс проведения строительных работ начинается с разметки. После того, как она будет выполнена, приступаем к возведению основания без фундамента:

1. Роется котлован по периметру, глубина которого должная составлять 25-35 см. Обратите внимание еще на один немаловажный нюанс: существует необходимость полностью выровнять дно котлована;
2. Специальной опалубкой из досок требуется обнести котлован полностью по периметру. Как правило, можно применять б/у материалы, однако в хорошем состоянии. Далее, на дно улаживается глина, толщиной около 30 см. Обратите внимание, что именно здесь и кроется наиболее важная особенность основания без фундамента. Необходимо впрок запастить глиной, поскольку дополнительное ее приобретение и поставка на объект могут сделать такое помещение экономически невыгодным;
3. Выгрузка глины должная происходить постепенно. Выполнять данное мероприятие необходимо слоями – по 10 см каждый, при этом тщательно все утрамбовывая. Для этого используется ручной каток. Также, подойдет и обыкновенное бревно, с помощью которого утрамбовывается поверхность. Разумеется, подобный процесс достаточно трудоемкий, тем не менее, за сутки можно успеть выполнить всю работу;
4. В течение нескольких дней глина должна слежаться и образовать плотную корку. Только после этого у вас не возникнет никаких проблем с недостачей несущей способности. Такой слой глины примет на себя полный вес конструкции, при этом не деформируясь;
5. Перед непосредственным возведением стен , требуется провести гидроизоляционные и утеплительные работы . Для этого наиболее оптимальным вариантом станет использование рубероида с дальнейшей прокладкой керамзита.

Сруб без фундамента. Старый сруб - реанимация.

Не будет рецептов. На месте решается по состоянию сруба, его нижних венцов, расположению и состоянию половых балок, наличию, типу и состоянию фундамента, типу грунта, уровню грунтовых вод, возможности подвоза материалов и техники и еще многим нюансам, включая ценность спасаемой части.

В темную - пустые разговоры.

а я бы просто поддомкратил и кирпичи сунул скорее всего он врежется в почву или в труху венца, толку не будет. Но ты прав, начинать нужно с простых решений.))

несколько путей дёшего и быстро
вырезаешь окна под домкрат в паре венцов, поднимаешь дом, заводишь под него 2-3 бруса 200мм, меняешь деревянные столбы на новые пеньки
Вместо бруса лучше использовать брёвна, но для этого нужно очень хорошо уметь работать топором.

затратно и долго.
вырезаешь сгнившие углы дома, домкратишь. Копаешь яму, 50х50х30, заливаешь подушку, выливаешь столбик 15х15см в полную высоту фундамента (естественно всё это армируешь) Опускаешь сруб на новые столбики. вибиваешь остатки гнилых брёвен, заливаешь фундамент 40см в ширину, с армированием, продухами и прочим.

для 3-4 мужиков работы на 7-10дней. при наличии опыта, материала, инструментов.

судя по конструкции грунт песок ? если не глина , то можно наставить столбиков из кирпича - на них поднять сруб - выкатить нижний венец - положить новый - заложить фундамент между столбиками

ну или выложить все ленту кусками - убирая столбики .

Какой грунт- сложно сказать. Скорее чернозём или суглинки. Если и был песок когда-либо - уже давно ушёл в землю. сейчас ситуация такова- нижние венцы стоят на земле.

так надо копнуть чернозем и посмотреть дальше ибо если песок то задача сильно упрощается - вместо литого фундамента использовать блоки пескобетонные на растворе, проложить еще сеткой армирующейвот как-то так

Мой вариант- покритикуйте. Дом более-менее нормальный, проблема с одним углом. ( да, забыл добавить, дом пятистенок).
1- Проблемный угол- сверлю брёвна под углом 45 градусов и соединяю шпильками две стены.
2 -Пробую домкратить этот угол и если получается, в чём почти не сомневаюсь- рою две ямки глубиной 1.5 метра шириной 20-30 см и отливаю в ямках столбики с арматурой.
3-Подкладываю куски швеллера и опускаю дом.

Теперь о причинах, почему такая экономия. Дом очень далеко-300 км., хозяева небогаты, даже машины нет. Вопрос- или оставить дом и приезжать летом, или просто бросить, как это сделало треть деревни.

Хм. - копаешь ямку под углом- кидаешь арматуру, заливаешь- пока сохнет вырезаешь угол, прилаживаешь домкрат- как подсохнет, домкратишь, сразу закладывашь какие-нить брусья (для страховки), выдергиваешь нижний венец, на его место кидаешь любую хрень (типа брус 200х200 промазаный антисептиком пожирнее), опускаешь (брус частично на залитой плите под углом, частично прям на земле).Конструкция временная, но еще лет на 10-20 хватит. Отрыть поддомкратить подложить блоки Но это на пвру лет

такие нюансы вижу. 1) домкрат (2 шт) опереть нужно что-то очень прочное, желательно брусья или бревна. Вам же сидеть потом под вывешенным углом.

2) Копать придется шире, сразу сделайте схемку прикидку где домкраты, основа под них, где яма, где путь спасения. Саперная складная лопатка.

3) Нужна практика работы топором, бензопилой чтобы подогнать венец и еще пару человек чтобы занести его(растворы, копания). Желательно чтобы было сухо.

Основание под баню. Виды фундаментов под баню

Фундамент (лат. fundamentum) – это подземный или подводный конструктивный элемент строения, компенсирующий статическую нагрузку, создаваемую весом сооружения, и динамические нагрузки, возникающие под воздействием ветра, движения воды, людей и транспорта. Изготавливается из бетона, железобетона, камня, стали или дерева. Может быть ленточным, свайным, столбчатым и плитным.

Из определения видно, что основание под зданием может быть разным. Чтобы разобраться, какой фундамент для бани лучше, рассмотрим достоинства и недостатки каждого из них.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой заглубленный в землю замкнутый контур прямоугольной или трапециевидной формы из армированного металлическим прутком цементно-песчаного раствора, железобетонных блоков или бутового камня под несущими стенами здания. Основная функция – передавать статическую и динамическую нагрузку сооружения грунту. Широко используется в промышленном и частном строительстве. Может быть монолитным, сборным и комбинированным.

Если перевести определение на более понятный язык, то ленточный фундамент под баню представляет собой вкопанную в землю непрерывную, в виде «ленты», опору для стен здания с одинаковым прямоугольным или трапециевидным поперечным сечением, тянущуюся при этом не только по периметру постройки, но и под внутренними несущими стенами. Ширина ее больше толщины стен примерно на 10-15 см. Над землей цоколь фундамента выступает, как правило, на 20-50 см.

По глубине заложения может быть заглубленным, среднезаглубленным и мелкозаглубленным. Поясним: по строительным нормам в землю фундамент должен уходить до точки промерзания грунта, плюс 20 см. Однако для зданий со стенами из легких материалов достаточно выкопать траншею ниже плодородного слоя почвы на 20 см. Условно это будет 50-70 см. При промерзании грунта вглубь более 1 м это мелочь.

Для устройства фундамента роется траншея. При этом примерно на 25 см ниже расчетной глубины ленты для отсыпки песчаной подушки. На нее и укладывается или заливается основание под стены. У каждой разновидности ленточного фундамента есть свои плюсы и минусы. Мы их рассмотрим подробно. А сейчас приведем сильные и слабые стороны этого вида фундамента в целом.

• универсальность – можно закладывать для бани из бревна и других видов материалов;
• высокая несущая способность;
• устойчивость к эксплуатационным нагрузкам: влаге, подземным водам, вспучиванию грунта и его вибрации от проезжающего транспорта;
• значительный эксплуатационный ресурс, превосходящий, во многих случаях, долговечность самого сооружения;

• высокая трудоемкость выполняемых работ, в том числе и земляных;
• большие денежные затраты на материалы.

Монолитный

Самый простой вид фундамента под баню – ленточный монолитный. Представляет собой нигде не прерывающийся пояс из армированного бетона, который заливается в опалубку. Схематично это выглядит следующим образом:

1. рассчитывается площадь опоры будущего фундамента, для определения его толщины;
2. копается траншея и на ее дно насыпается подушка из песка;
3. устанавливается опалубка (при прочном грунте возводится только для цоколя);
4. на кирпичи или камни укладывается армирующий каркас;
5. заливается цементно-песчаный раствор.

Более подробно технологию рассмотрим в отдельной статье. А сейчас приведем достоинства и недостатки этого вида фундамента применительно к баням (для других зданий с большей весовой нагрузкой плюсы и минусы могут быть другими).

• универсальность – подходит под все типы стен и виды грунта, за исключением торфяников;
• для расчета всех технических характеристик достаточно калькулятора и справочника – нет сложных формул;
• можно использовать незаглубленный вариант благодаря малому весу стен, если они из бруса, пенобетона, газобетона и других легких материалов;
• простая технология заливки – работы можно выполнить одному человеку, при этом новичку в строительном деле при наличии бетономешалки;
• высокая жесткость – выдерживает подвижки грунта при перепаде высоты до 1,5 м;
• имеет большой запас прочности, в результате чего сруб или кирпичная кладка со временем разрушаются, а основание под стенами остается практически в первозданном виде.

• выполнять работы по заливке можно только при плюсовой температуре. Имеющиеся в продаже пластификаторы, позволяющие работать в мороз, лучше не применять. При крайней необходимости можно воспользоваться фундаментными блоками;
• большой объем земляных работ – для их выполнения придется приложить значительные физические усилия;
• высокая трудоемкость – кроме рытья траншеи много времени занимает создание армирующего пояса и сама заливка;
• длительный срок для набора прочности – 28-30 дней;
• заливать необходимо в один прием – перерывы снижают прочность.

Каркасная баня без фундамента. Баня своими руками на даче без фундамента

Для того чтобы построить баню, чаще всего используют деревянный брус. Благодаря нему здание прослужит долго, будет экологически чистым и выглядит привлекательно. Главное, чтобы брус был хорошего качества, целым, без дефектов. Самым важным этапом строительства является проектирование сооружения. Его можно подготовить самому или приобрести у специалистов.

Схема построения бани без фундамента своими руками состоит из нескольких этапов:

1. Выбор места и подготовка основания из глины или щебня с песком.
2. Закладка первого венца, а затем остальных. После установки первого венца важно проверить, чтобы конструкция возводилась ровно. Используют уровень и угольник. Если все в порядке, брусья закрепляют, чаще всего при помощи анкерных болтов. Между рядами прокладывают слой теплоизоляционного материала (пакли, джута, мха), регулярно проверяя уровень.
3. Создание дверного проема, оконных проемов. Их можно изготовить заранее, но это намного сложнее. Чаще проемы оставляют в ходе строительства в виде зазоров, которые по окончании возведения вырезают до нужных размеров.
4. Заделывание всех щелей. В идеале новой постройке нужно дать время для усадки, примерно полгода. При использовании прокладок изо мха или пакли между брусьями, просто проверяют, не осталось ли зазоров, заделывают их.
5. Установка крыши бани.

За счет того, что деревянная одноэтажная баня отличается небольшим весом, фундамент можно не делать, достаточно будет основы. После возведения строение утепляют, устанавливают печь, проводят отделочные работы.