Процесс и правила сборки готового сруба своими руками. Как сделать сруб самостоятельно: технология изготовления

Процесс и правила сборки готового сруба своими руками. Как сделать сруб самостоятельно: технология изготовления

Строить сруб самому достаточно сложно, потому рекомендуется обратиться за помощью к специалистам. Если все же принято решение самостоятельно возводить подобную конструкцию, то необходимо знать технологию изготовления. Понадобится выполнить следующие действия:

1. Подготавливается территория и возводится фундамент. Выбирать тип основания необходимо исходя из выбранного материала для строительства сруба. Лучше всего использовать основание на ленте, потому что такая конструкция является прочной, а возвести ее можно достаточно просто.
2. Далее понадобится подождать приблизительно 1 месяц, пока фундамент отстоится. На основание укладывается слой гидроизоляционного материала. В данном случае лучше всего использовать рубероид. На такой материал нужно установить доску толщиной 5 см или более, на которую будет ложиться первый венец сруба. Поверх нее надо настелить слой пакли, чтобы была возможность обеспечить хорошую теплоемкость строения.
3. На паклю нужно уложить первый венец. Бревна обязательно должны быть большого диаметра. Перед укладкой первого венца на бревнах надо сделать затесы по всей длине. Это нужно для того, чтобы бревна тщательно соприкасались с доской.
4. После укладки первого венца можно приступать к возведению остальных. Между венцами всегда укладывается пакля или джут. Через каждый м длины бревен понадобится производить соединение с помощью шипов. Если не делать дополнительного крепления, то конструкция может получиться неустойчивой.
5. По окончании строительства конструкцию рекомендуется оставить на 1 год, чтобы произошла усадка. В процессе усадки проемы окон и другие элементы строения могут деформироваться. Для того чтобы этого не происходило, нужно заранее сделать технологические зазоры, которые по окончании усадки забьются с помощью пакли.
6. Во время усадки можно обшивать пол и создавать стропила для закрепления крыши.
7. После этого производятся конопатные работы, которые заключаются в утрамбовке пакли между венцами и другими существующими зазорами. Данные работы понадобится выполнять 1 раз в год.

Сборка сруба на шканты. Выбор нагелей для возведения сруба

Слыша впервые название этих крепежей, мало кто представляет, что это такое и как они выглядят. «Нагеля» в переводе с немецкого являются «гвозди», по своей сути они и играют роль больших гвоздей в деревянном домостроении. Шканты (нагели) – это штыри, которые при сборке сруба устанавливаются внутри древесины (бруса либо бревна). Важно их правильно выбрать, от этого сильно зависит прочность и долговечность всей деревянной конструкции.

В продаже имеются несколько видов нагелей:

• металлические;
• деревянные.

Так какие же нагеля лучше всего приобрести? Именно в деревянном домостроении желательно использовать деревянные нагеля. Они имеют ровную поверхность, которая не повредит внутреннюю структуру бревна либо брусья. Они являются весьма прочными, т.к. изготавливаются из твердых пород деревьев. Также деревянные нагеля хорошо сочетаются с основным материалом сруба. Но приобретая шканты, изготовленные из древесины нужно смотреть, чтобы их поверхность была максимально гладкой, и на них не было большого количества сучков.

Металлические же нагеля изготавливаются из арматуры, они имеют рифленую поверхность, поэтому находясь внутри деревянного материала, во время усадки сруба они травмируют древесину, что негативно сказывается на прочности стен. Существуют еще металлические шканты созданные из трубы, устанавливать их гораздо легче и поверхность у них имеется ровная и гладкая. Но все же со временем металлическая поверхность крепежного элемента подвергнется коррозии, даже несмотря на проведенную предварительную защитную обработку. Происходит это из-за разницы температур материалов и образования конденсата на металлических шкантах.

Контакт древесины с нагелем подвергнувшегося воздействию коррозии приведет к ее порче, вплоть до образования гнилостного процесса. В свою очередь ржавый нагель не способен выдержать нагрузку, осуществляемую во время кручения и деформации деревянного материала, и он в итоге может сломаться либо прогнуться. В общем, не следует использовать данный вид крепежного элемента в основном из-за несовместимости материалов. Металлические нагеля уместно будет использовать только в срубе, выполненном из клееного бруса, т.к. влажность данного деревянного материала очень низкая.

Как спилить выступы углов бревенчатого сруба. Можно ли связать между собой старую и новую стены? Как?

Есть деревянный дом, две стены из бревен прогнили, хочу заменить их новыми из бруса

Можно ли связать между собой старую и новую стены ? Как?

Сгнившие стены заменить, а потом связать старую стену и новую, построенную вместо сгнившей. Другими словами: как встроить в старую стену новую, интересует сцепление угловое.

Какие могут быть подводные камни и на что следует обратить особое внимание?

Дом деревянный есть, но какие в нем угловые соединения — неизвестно. Известно, что прогнили две стены, но неизвестно, эти стены расположены вместе и образуют угол или стоят отдельно друг от друга, параллельно?

Исходя из вопроса :

Можно ли связать между собой старую и новую стены ? Как?

появляется предположение — хотят связать гнилую стену с новой, которую построят вплотную с гнилой.

Однако, дальше идет такое уточнение от автора вопроса:

две стены из бревен прогнили, хочу заменить их новыми

то-есть, новая стена не будет стоять рядом с гнилой, новая стена будет стоять вместо гнилой, так как гнилую хотят заменить . Осталось только понять: где эти две гнилые стены расположены?

Варианты:

1. стены расположены отдельно друг от друга и находятся параллельно.
2. стены находятся рядом и расположены в конструкции дома под углом. Две гнилые стены образуют угол, две не гнилые образуют другой угол, полдома по диагонали (если смотреть сверху) сгнило, а вторые полдома остались целыми.

Возьмем для наглядного образца часть дома, как на картинке

Предположим!! что сгнила та стена, которая справа, где есть окно и нет камина. Какое там внутри стен на углах сцепление? Неизвестно, но какое бы оно ни было, потребуется поднять то бревно, которое лежит на гнилом брусе.

Поднять одно бревно не представляется возможным, поэтому придется поднимать и бревно и стену вместе с ним, а там выше еще и крыша. Возможно ли сделать такой подъем конструкции дома без того, чтобы все развалилось, съехало, покосилось? Без специальных кранов, подъемников, подпорок — невозможно.

Можно взять для более наглядного примера дом из спичек. Построить такой каждому под силу. Теперь из готового спичечного домика вытянуть «гнилую» стену и попытаться вставить новые спички не разрушая конструкции. Даже в маленькой игрушечной конструкции стены начинают плавать, перекашиваться, поднимая одну часть стены для увеличения пространства, чтобы вставить туда новую спичку, старая косит, съезжает, сцепление на старых углах ломается. Если уж и поднимать, то весь пласт спичек по периметру дома, по кругу, а сделать это без разбора домика не получается. Если автор вопроса сможет провернуть операцию замены одной спичечной стены на другую без разрушения конструкции, тогда можно делать то же самое и с настоящим домом.

У меня это сделать не получилось.

Какие могут быть подводные камни и на что следует обратить особое внимание?

Подводные камни: усадка и сцепление. Сделать усадку новых бревен искусственно никак нельзя, уже будет не состыковка конструкции дома. Сцепление бревен идет за счет сложных замков, где соединение деталей требует большого свободного пространства, а его нет! Просто негде будет развернуться, чтобы правильно связать замки из старой стены с новой.

Замки без остатка и с остатком!

Прежде чем уложить новое бревно, нужно сделать паз. В зависимости от того, по какой технологии выстроен дом, паз может быть полукруглым или треугольным. Но учтите, что предпочтительней делать пазы в то время, когда влажность бревен составляет примерно 40-50% . Чтобы сделать паз, когда древесина еще не усохла, размер паза нужно увеличить от требуемого примерно на треть.

В любом случае учтите, что во время усушки каждое бревно может вести себя по разному, и размеры бревен могут изменяться не одинаково.

Можно конечно, сделать паз, когда бревна уже усохли. Тогда будет обеспечена точность расчетов, и размеры пазов окажутся такими, как требуется. Но обработка высохшей древесины имеет много сложностей.

на что следует обратить особое внимание?

1. Замена бревен происходит только при помощи домкрата.
2. Бревна должны быть сухими, достигшими влажности 40%.
3. Перед укладкой бревна в нем выпиливают паз, размер и форма которого измеряется по тому пазу, с которым будет идти сцепление.
4. Чтобы было меньше перекосов из-за усадки всей стены, можно заменить только нижние и верхние венцы, которые больше всего подвержены разрушению, а также частично сделать замену гнилых участков бревен вдоль стены.

Частичная замена бревен (верх-низ-гниль по центру) поможет сохранить конструкцию дома максимально в правильном положении. Проводить ремонтные работы самостоятельно не удастся, потребуется как минимум 3-4 человека, имеющих большой опыт в сфере замены старых бревен сруба на новые.

Если заменить всю стену, дом будет примерно выглядеть так

Он будет стоять косо, как поведут себя новые бревна при усадке — неизвестно, чем закончится подобная замена двух стен — тоже неизвестно, но риск разрушения всей конструкции велик.

Собираем сруб своими руками. Виды срубов

Срубы делают из бревна и бруса, только и брус и бревна бывают разными. У всех у них есть достоинства и недостатки, и о них — ниже.

Какие бывают срубы из бревен

Бревна есть ручной обработки — с них вручную (топором, рубанком, другим ручным инструментом) снята кора, форма при этом не корректируется. Так и остаются они с одной стороны большего диаметра, с другой — меньшего. При укладке на стену бревна разворачивают так, чтобы толстые и тонкие комли чередовались. Сборка сруба бани из такого бревна — исключительно ручная штучная работа. Каждая чаша прорисовывается на месте, ее подгоняют под бревно, уложенное снизу. Процесс длительный — уложить на место, прорисовать выемку и чаши, откатить, сделать паз в всю длину бревна, вырубить чаши, «посадить» на место, при необходимости подработать паз и/или чаши (снова откатить и исправить, если необходимо). Долго…

Бревно ручной рубки (рубленое) неидеально, но тем и привлекательно

Калиброванные или оцилиндрованные бревна проходят обработку на специальном станке. Из него они выходят одинаковые по все длине. Делают их стандартными — какого-то определенного диаметра. Сразу на предприятии в бревне формуется продольная выемка и деформационный паз (продольный распил, который уменьшает растрескивание при усушке). Также на предприятии может нарезаться чаша. При таком подходе все что потом остается — собрать сруб как конструктор. Бани из оцилиндрованного бревна собираются быстро. Но не все их любят: есть свои недостатки.

Оцилиндрованное бревно имеет одинаковый диаметр

При обработке бревна на оцилиндровочном станке, снимается большая часть лубочной древесины, самый плотный и прочный слой. В результате оцилиндрованные бревна более подвержены поражению грибками, насекомыми и заболеваниям. Все это «лечится» соответствующей обработкой и хорошей просушкой. Тем не менее, для некоторых этот фактор важен.

Независимо от типа бревна сборка сруба ведется на уплотнитель. Это мох, джут, льноватин. Они могут быть в виде волокон — пакли, но удобнее работать с нарезанным в виде ленты войлоком. Утеплитель прокладывают поверху бревна, закрепляют обычно скобами из строительного степлера. Тщательно выстилают чашу, тоже закрепляя полосы. Уложенный сверху венец прижимает утеплитель и он закрывает возможные щели. Сразу добиться идеального заполнения невозможно, оставшиеся зазоры заполнятся позднее, при конопатке сруба.

Уплотнитель в срубе из бревна обязателен

Срубы из бруса — виды и особенности

Собирают срубы и из бруса. Он имеет более правильную форму — грани его ровные или относительно ровные, что облегчает отделочные работы. Брус бывает трех видов:

• Обычный, строганый брус. Вырезан из цельного бревна, обычно — свежеспиленного или слегка высушенного. В сечении имеет вид квадрата, но геометрия его неидеальна, стороны не обработанные и неровные. По краям бруса зарезается чаша, которая обеспечивает хорошее соединение. Сборка сруба из обычного бруса производится тоже на уплотнитель, как и в случае с бревнами.

  

  Строганый брус

• Профилированный бус. Он тоже производится из цельного куска древесины, но имеет отличную геометрию — отклонения минимальны. Две его грани сделаны с пазами/выступами — профилями, а две гладко и ровно оструганы. Пазы и выступы — это замки, которыми соединяются верхний и нижний брус в срубе. Они служат гарантией того, что стык не будет продуваться. Сруб из профилированного бруса собирать можно вообще без уплотнителя, только в чаши класть его желательно — на всякий случай. Но на практике утеплитель все равно используют, хоть тонкую подложку для ламината, но кладут…

  

  Даже в профилированный брус кладут утеплитель

• Клееный брус. В сечении он похож на профилированный, только состоит из нескольких продольных частей, склеенных вместе. Чем это хорошо? Тем что части эти вырезают из уже сухой древесины и собранный из клееного бруса сруб не изменяет своих размеров. Но в этом материале присутствует клей, а он не пропускает влагу. То есть, клеенный брус лишен основного преимущества древесины — он не может регулировать влажность. Зато его можно не отделывать — поверхность практически идеальна и готова под покраску и лакировку, а также нет необходимости ждать, пока сруб «сядет», через неделю после сборки сруба можно приступать к отделке.