Как правильно рубить сруб для дома и бани. Как рубить сруб

Срубить сруб самому — вполне реально. Сейчас все подробности узнаем и посмотрим, ну и топор Вам в руки.

Такого материала в интернете Вы больше нигде не найдёте, так как везде показана рубка сруба из первосортных брёвнышек, но первосортный кругляк достать неопытному человеку не просто, поэтому будем рубить из того, что бог послал, не в ущерб качеству.

В тот раз бог послал лес поваленный ураганом, и о первом сорте речи нет даже близко. Тем не менее мы из него срубим отличный сруб для бани.

Достанете первый сорт — отлично, облегчите себе труд .

Инструмент

Для изготовления сруба потребуется следующий инструмент:

1. Топор

2. Ножовка или бензопила

3. Рубанок-шерхебель или электрорубанок

4. Уровень 40 — 60 см.

5. Металлическая линейка 40 — 60 см.

6. Строительный шнур-малка.

7. Шаблон.

О шаблоне подробнее, так как его предстоит сделать. Шаблон под лапу канадку (ласточкин хвост). Вот он:

Размеры шаблона

А — ширина, берётся относительно макушечной (тонкой) части самого тонкого бревна. Ширина шаблона берётся уже этой части на 4 сантиметра. Например если толщина бревна 20 см., то ширина шаблона 16 см.

В — 3/4 от А

С и D — 2/4 от А

E — 1/4 от А

Удаление коры

Первым делом удаляем кору с брёвен. Со всех. Чтоб бревно под корой не запрело, а в тёплое время, под ней не активизировался бы короед.

Операция эта делается лопатой, заточенной вот так:

Со снятой корой брёвна могут лежать очень долго, но если предполагаемый срок хранения превышает полгода, надо обеспечить продуваемость, и накрыть стопу сверху рубероидом, или чем-то подобным .

Выкладка бревна

Работа начинается с выкладки бревна. Для этого делаются две подставки с выемками, на которых бревну придаётся нужное для разметки положение.

Если материал первого сорта, без заметных изгибов, бревно выкладывается по годовым кольцам так, чтобы та часть где годовые кольца тоньше, получилась в дальнейшем с внешней стороны сруба.

Если материал не первого сорта, то бревно выкладывается в соответствии с имеющимися изгибами, которые должны быть обращены или вверх или к наружной стороне. Или в обеих этих направлениях. Только не вниз и внутрь.

Будьте внимательны. На первый взгляд бревно может показаться очень ровным, но взгляд вдоль него сразу определит искривление.

Как рубить сруб в лапу. Как правильно рубить сруб в лапу?

Сегодня деревянные постройки приобретают все большую популярность. Но, поскольку нанять квалифицированных строителей для постройки дома из дерева — удовольствие не из дешевых, многие берутся за возведение сруба самостоятельно, однако, не имея достаточных знаний и навыков, в итоге получают не тот результат, на который рассчитывали. Чтобы успешно выполнить такую работу, нужно хотя бы разбираться в том, как рубить сруб в лапу и как — в чашу.

Схема рубки сруба в лапу.

Преимущества и недостатки рубки в лапу

Особенностью выгонки сруба в лапу является то, что концы бревен не вступают за углы строящегося здания. Главным преимуществом этого способа является относительная простота вырубки пазов по сравнению с рубкой в чашу. Не последнюю роль в популярности такого способа рубки играет и то обстоятельство, что при его применении брус или кругляк используется на всю длину, без остатка, что позволяет сэкономить на материале.

Схема рубки в лапу с зубом.

Но все же этот способ рубки имеет и существенные минусы. Выгоняемые таким способом срубы получаются менее устойчивыми. К тому же углы у них получаются холодными, плохо удерживающими тепло внутри здания. Поэтому для срубленных в лапу жилых домов обязательно нужно дополнительное утепление.

Однако этот минус легко превратить в плюс: достаточно покрыть внутреннюю поверхность дома красивыми отделочными материалами, например, сайдингом, и проблема будет устранена. Причем такая отделка еще и смотреться будет довольно эффектно. Для сруба, выполненного в чашу, с выступающими концами углов такая отделка невозможна.

Разметка сруба

Несмотря на относительную простоту изготовления пазов, качественно рубить сруб в лапу можно только при условии правильно выполненной разметки торцов бревен или бруса. При использовании бруса всегда лучше брать материал одинаковой толщины, причем чем брус будет толще, тем меньше будет соединительных пазов в углах, соответственно, такой дом станет теплее. При рубке сруба из бревен всегда нужно для образца брать бревно с торцом меньшей толщины и по нему подгонять остальные.

Для разметки намного удобнее изготовить специальные шаблоны, чем работать с каждым торцом в отдельности. Выполняются такие шаблоны из плотного картона, и разметку с их помощью проводят, просто прикладывая их к торцам бревен.

Для рубки сруба понадобятся инструменты:

Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки.

пила;
топор;
долото;
рубанок;
рулетка;
уровень;
отвес;
молоток;
киянка.

Рубанком нужно полностью отшлифовать ту сторону бревен или бруса, которая будет укладываться внутрь помещения. Противоположную сторону обрабатывают только у торцов, обрабатываемая длина участков должна находиться в пределах от 2 до 2,5 диаметров бревна. Две оставшиеся стороны равняются у торцов на 1-1,5 диаметра бревна каждая.

Техника рубки в лапу

Рубить сруб всегда начинают с укладки первого, так называемого окладного венца. На выбранном участке укладываются параллельно друг другу 2 бревна, на торцы которых под прямым углом ставятся следующие 2. В результате получается квадрат, который подгоняется по уровню в единую плоскость.

В торцах выполняется разметка и делаются пазы для посадки бревен. Общая глубина выборки паза не должна превышать половины толщины бревна.

Для устройства окладного венца всегда следует выбирать самые толстые бревна.

Ведь от того, насколько правильно и ровно он будет выложен, во многом зависят качество и надежность всего будущего сруба.

Рекомендуемые размеры угловых бревенчатых соединений в лапу.

В сделанный паз сверху укладывается бревно, у которого верхняя часть подготавливается для укладки следующего бревна. Пазы нужно размечать и подготавливать таким образом, чтобы при укладке следующего венца он как можно точнее входил в подготовленный паз. И это касается не только точности вхождения венца в гнездо, но и постоянного контроля как горизонтальной, так и вертикальной укладки венцов.

Сруб из кругляка своими руками. Как правильно сделать сруб из кругляка

Много тысячелетий использовались людьми деревянные дома, а их популярность в 21 веке и вовсе выходит на новый уровень. Перед тем как сложить сруб из кругляка, нужно знать немало вещей. Есть много преимуществ у такого рода домов: экологичность, дизайн, легко прогревается и долго сохраняет тепло, дышит, благодаря чему внутри всегда свежий воздух.

Параметры для строительства дома из бруса.

Подготовительные работы

Инструменты и материалы:

рулетка;
лопата;
песок;
вода;
доска обрезная;
прут армирующий;
болгарка;
сварочный аппарат;
молоток с гвоздями;
газовая горелка;
рубероид.

Схема чашки бревна при угловой врубке.

В самом начале под сруб делается фундамент, причем его заглубление может быть минимальным, но поднять над поверхностью земли придется достаточно высоко, чтобы сезонная влага не разрушала древесину. Оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент, на который не потребуется много сил и времени.

Для начала выкапывается траншея по периметру в глубину 35 см и в ширину 40 см, причем внутри формируется минимум 2 простенка, чтобы повысить прочность. После того как требуемая траншея вырыта, нужно выровнять ее стены и донную часть, благодаря чему заливаемый раствор будет отличаться высокой надежностью.

На дно засыпается песчаная подушка на 5 см и поливается водой. А пока вода сохнет (2-3 дня), нужно подготовить оставшиеся элементы.

Теперь следует изготовить опалубку. Для нее потребуется обрезная доска 25х150 мм, а высота щитов составит 0,7 м. Опалубку желательно изготавливать сразу на всю постройку, чтобы потом не пришлось осуществлять заливку частями. Все крепления досок осуществляются на гвозди, поскольку с шурупами придется потратить в 2-3 раза больше времени, чтобы не расщепить доски.

На армирующий каркас идет ребристый прут 10 мм. В данном случае процесс выглядит стандартным образом:

Рисунок 1. Схема разметки бревна при рубке в лапу.

Раскладывается 5 длинных параллельных прутов с шагом в 10 см.
Перпендикулярно прокладываются пруты 60 см с шагом в 30 см.
Каждый стык фиксируется электродуговой сваркой.
Изготавливается идентичная решетка.
При помощи прутов в 25 см все параллельные стыки объединяются в одну систему. Этот шаг желательно проводить уже непосредственно на месте установки, т.к. готовую конструкцию далеко не всегда смогут поднять даже 2 человека, а автокран использовать может не каждый.

При изготовлении нужно быть внимательным, чтобы металл не касался опалубки и песка. Для того чтобы приподнять арматуру над песком, нужно воспользоваться битым кирпичом или специальными пластмассовыми звездочками. Сверху нужно наварить пруты с шагом в 1 м для того, чтобы обеспечить качественный стык между кругляком и бетоном.

Теперь можно заливать раствор бетона М300-350, после чего смело оставлять на высыхание на 28 дней. Спустя это время опалубка демонтируется, а все открытые участки бетона прокладываются рубероидом и прижигаются газовой горелкой. Стальные пруты тоже нужно покрыть гидроизоляцией.

Основная деятельность

Инструменты и материалы:

топор;
кругляк;
рулетка;
нож;
пакля.

Рисунок 2. Схема соединения в лапу с шипом.

Теперь можно изготавливать сруб из кругляка. Есть всего 2 варианта рубки, которые пользуются особой популярностью: русская и канадская. Внешне итог идентичен, но на практике канадская чаша (рис. 1) универсальная, т.к. позволяет заготавливать древесину в любой сезон, а после усадки (до 10 см) не возникают трещины. Существуют 2 способа рубки — в чашу и в лапу (рис. 2), но из-за надежности особой популярностью пользуется именно чаша.

Есть маленький нюанс, которого придерживаются далеко не все, из-за чего о дереве иногда судят негативно: нужно все элементы формировать топором, т.к. в этих местах вероятность гниения уменьшается во много раз. Ни в коем случае нельзя использовать оцилиндрованные варианты, т.к. при промышленной обработке с древесины снимается защитный слой. Единственный плюс оцилиндрованного варианта — это его теплоизоляция, которая лучше всех аналогов.

Как рубить сруб в чашу. Подготовка чаши

Рисунок 1. Вдоль бревен следует провести условную черту по линии соприкосновения, чтобы после этого процесса получились параллельные царапины на нижнем и верхнем брёвнах.

На некотором отступлении от торцов делаются чаши (на последних уложенных бревнах), имеющие диаметр немного больший, чем диаметр брусков, которые укладываются. Стволы располагаются наполовину выше двух идущих перед ними (в паре, входящей в окладной венец, срубленный так, чтобы иметь прямые пазы). Чаша создается таким образом, чтобы ее дно совпадало с уровнем верхней кромки бруска, который находится ниже в стене сруба. По практичным соображениям некоторые мастера сначала выпиливают здесь место по оси стены (центр чаши), имеющее необходимую глубину, а далее рубят, создавая форму, повторяющую половину бруска, который будет укладываться сверху.

На те венцы, которые следуют за окладным, необходимо использовать окоренные выдержанные прямослойные бревна, выполненные из кондовой сосны, которая обычно растет на высокой песчаной почве. В уже готовую чашу закладываются 2 бруска. Проводится центрирование, ради удобства нанесения разметки их закрепляют с обеих сторон к перпендикулярным брускам, идущим ниже, с помощью скоб. Взглядом со стороны торца на глаз определяется ширина будущей чаши, в которую будет укладываться следующий брусок.

Вдоль брусьев посередине проводится условная черта по линии соприкосновения таким образом, чтобы после этого процесса получились 2 параллельные царапины на противоположных сторонах ствола – сверху и снизу. Такие же царапины проделываются на внутренней стороне сруба (рисунок 1). После этого крепление снимается. Потом ствол переворачивается так, чтобы отмеченные царапинами участки смотрели вверх. Потом бревно достают из чаши. Снова надежно закрепляют с помощью скоб, но таким образом, чтобы было возможно их последующее вытаскивание.

Если все сделано правильно, после этих операций сверху будет видно две царапины, проходящие через весь брусок от одного конца до другого. Для удаления промежутка, находящегося между царапинами, нужна рубка своими руками. Делать это следует аккуратно и так, чтобы в результате получился желоб. Желоб этот по форме в итоге должен повторить полукругом форму поверхности бревна, на которое будет укладываться этот брусок.

Лезвие топора во время рубки следует направлять вдоль царапины.Чтобы удары были более точными, необходимо пользоваться только носком от топора.

Мастер наносит насечки на определенный участок или на всю протяженность бруска. Рубка своими руками должна проходить так, чтобы конец лезвия топора в момент удара в центр помеченного промежутка фактически входил в глубину будущего желоба. Середина лезвия почти касается царапины, расположенной со стороны наносящего удар.Рубка своими руками наносит точно такие же зарубки по диагонали с другой стороны помеченного места на стволе. Затем проводится удаление зарубленного участка. Во время ударов лезвие стоит направлять вдоль царапины. Параллельно получается так, что такие удары наносятся вдоль волокон. Пользоваться нужно только носком от топора, поскольку благодаря этому удары будут более точными. Во время процесса будут 2 основных движения: врубить и выковырнуть. После выборки середины идет подчистка поверхности получившегося желоба. Чаще всего ширина желоба получается в пределах 10-15 см.

После всего этого проводится финальная подготовка чаши. С обеих сторон чаши рубка своими руками помогает сделать углубления от верха дуги чаши нижнего бруска до места, которое отмечено чертой на обеих сторонах, внутри и снаружи. Далее идет закладка бруска на его место. Нужно быть внимательным и аккуратным, чтобы каждый брусок был хорошо подогнан.

Источник: https://bani-iz-brusa.postroivsesam.info/stati/kak-sdelat-srub-svoimi-rukami

Сруб в лапу или чашу. Типы рубки сруба

Каждый, кто планирует строительство деревянного дома, бани, дачи беседки, сталкивается с необходимостью выбора типа рубки — «в чашу» или «в лапу». Однозначного ответа, какой из способов лучше, нет. Споры регулярно поднимаются на форумах и строительных ресурсах. Чтобы понять, какой из них целесообразнее в вашем конкретном случае, рассмотрим преимущества и недостатки данных методов рубки.

«В чашу» — самый распространенный тип рубки углов при строительстве сруба из цельного бревна. При таком способе выход бревна за периметр сруба составляет 25-30 см. Создается «наложение» концов бревен друг за друга. Замки формируются в виде чаши.

При данном способе рубки на поверхности бревна создается полукруглая выемка под следующий элемент венца. При сборке дома или бани выполняют заклинивание венцов между собой. После того, как сруб даст усадку достигается максимально плотное прилегание венцов. Такой способ создания пазов предупреждает риск продуваний и промерзания углов. Тип рубки «в чашу», позволяет получать «теплые» углы без дополнительных мероприятий по теплоизоляции. Сруб будет иметь высокие теплоизоляционные характеристики, внутри не будет образовываться конденсат.

Рубка « в чашу» пользуется популярностью не только в России, но и в Канаде, Норвегии. Данная технология также известна под названиями «русская изба», «чаша с шипом»;

«В лапу» — более выгодный с экономической точки зрения тип рубки. В данном варианте концы бревен не выходят за пределы периметра срубы. Замки рубятся в виде «лапы», формируя углы. Популярность данного типа рубки объясняется более выгодной ценой. Бревно используется практически на всю длину. Разница между стоимостью сруба «в чашу» и «в лапу» составляет 20-30%;

Такой вариант рубки популярен благодаря более доступной цене, потому как в этом случае длина бревна используется практически на всю длину. Разница в цене составляет около 20-30%, а в больших проектах больше.

«Дикий угол». Этот вид рубки позволяет создавать угол с неодинаковым выносом концов бревен за периметр проекта. Вынос получает форму дуги сверху и к низу. Это один из самых интересных и дорогих типов рубки срубов.

Пример дикой рубки в чашу

Тип обработки стен сруба:

Полулафет . Стены внутри сруба протесываются (выравниваются);

Лафет . Выравнивание стен производится снаружи и внутри проекта;
Отделка стен лафет — выравнивание с внешней и внутренней стороны бревна.
Кругляк . Бревно сохраняет естественные округлые формы. Древесина только окоряется (очищается от коры), но не подвергается выравниванию.

Качество и долговечность сруба во многом зависит от умений и опыта рабочих. Наши плотники в совершенстве владеют всеми техниками рубки и обработки бревна.

Сруб бани в чашу. Рубка в чашу – технология ручной рубки сруба бани

В этой статье рассмотрим наиболее распространенный способ возведения сруба бани – это ручная рубка в чашу . Еще наши предки с успехом им пользовались, так как он наименее трудоемкий и не требует каких-то специальных инструментов. Достаточно иметь топор и пару умелых рук.

Инструмент для рубки сруба в чашу

Сейчас не будем останавливаться на всем процессе рубки сруба бани, а поговорим только о том, как вырубить чашу и продольный паз в бревне. Для начала, надо запастись следующим основным инструментом (мы же современные люди):

Плотницкий топор.
Бензопила (или электропила).
Стамеска по дереву.
Черта плотницкая (или самодельная).
Молоток.

Если нет возможности достать плотницкую черту, то ее можно изготовить самим. Надо взять квадратный деревянный брусок со стороной 25-30 мм и длиной 150-200 мм, закруглить острые края и пройтись по нему абразивной шкуркой.

Затем потребуются две стальные полоски толщиной 3 мм, шириной 20 мм и длиной 200-300 мм (длина зависит от диаметра бревна и размеров чаши). С помощью ножовки по металлу и напильника (лучше наждаком) заостряем по одному концу на обеих полосках. Скотчем закрепляем незаостренные концы полос (80-100 мм) к деревянному бруску (рукоятке) на противоположных продольных гранях.

Отгибая полоски на нужный размер, будем размечать контуры под чашу и продольные пазы. Чтобы полоски при работе не отгибались, их можно зафиксировать винтами или резьбовой шпилькой М8 с четырьмя гайками и шайбами (по 2 штуки на каждую полосу). Для этого на обеих полосках делаем по одному овальному отверстию и заводим в них шпильку с гайками. Регулировку производим подкручиванием и затягиванием гаек. Таким образом, можно получить жесткую и надежную самодельную «черту».

Примечание : можно применить сварной вариант. Вместо деревянного бруска взять стальную трубу и приварить к ней полоски.

Разметка и рубка в чашу для бани из сруба

Прежде всего, надо уложить бревна так, чтобы было удобно с ними работать. Обрабатываемое бревно укладывается крест-накрест по отношению к нижним бревнам. Для придания ему устойчивости, его можно закрепить скобам – тогда бревно не будет крутиться вокруг своей оси.

Берем в руки «черту» и вычерчиваем контуры чаши и продольных пазов, соблюдая следующие правила:

Одна ножка «черты» всегда опирается на одно бревно, а вторая ножка – на другое.
Размер между остриями ножек должен быть равен следующим значениям:
- Для чаши в нижнем бревне (способ врубки «в обло») – половине диаметра верхнего бревна;
- Для чаши в верхнем бревне («в охлоп»)– половине диаметра нижнего.
Вычерчивание можно начинать с разметки чаши, а затем уже переходить к продольному пазу.
Другой возможный вариант – это разметка за один проход. Она делается так:
- Сначала вычерчивается поперечный контур в торце обрабатываемого бревна, когда одна ножка черты скользит по дуге торца бревна-шаблона, а вторая вычерчивает соответствующую линию на торце обрабатываемого бревна.
- Затем размечаются линии контура продольного паза, чаши и далее все остальные контуры бревна до его конца с повторение таких же действий для обратной стороны бревна.
При нижнем расположении продольного паза, обрабатываемое бревно накладывается сверху на бревна сруба бани и размечается продольный паз. Надо учесть то, что между ними будет зазор, равный выступающей части нижнего бревна. Поэтому, перед разметкой надо дополнительно развести концы «черты» на его величину, добавив еще 1-2 см. После вырубки паза, бревно опять накатывается на сруб, и наносятся контуры чаши, предварительно вернув концы «черты» в прежнее положение. При вырубке чаши, в ней делается овальный выступ под продольный паз накладываемого бревна.

Сруб из бруса: выбор подходящего материала и строительные работы

Построить дом самостоятельно – весьма трудная задача, но благородная, ведь не каждый сможет таким похвастаться. Тем более, если это дом из дерева. Для возведения сруба из цельного природного материала необходим реальный опыт, которого практически ни у кого нет, за исключением профессионалов, которые этим занимаются. Тем не менее каждый может попытаться разобраться в тонкостях этого дела.

Особенности стройматериала

Полубрус или другие брусовые материалы могут быть различных размеров, например, 100 х 100 мм, 100 х 150 мм, 150 х 150 мм и 200 х 200 мм.

Разновидности

Прежде всего, стоит разделить материал на два типа: цельная древесина и сруб. Их основное отличие заключается в том, что брус является уже готовым для работы материалом , который обладает абсолютно такими же свойствами, как и обычная древесина, но более прост для неопытных мастеров. Брус различают и по другим параметрам. Он бывает обычным и профилированным, клееным.

Строительство дома

Если вы хотите сложить или собрать одноэтажный дом своими руками, тогда вы можете применять продольное или угловое соединение. Также должна быть учтена толщина джута, расстояние между шкантами, перерубы.

Подготовительные работы

Подготовка нужна при любом строительстве, в том числе и для этого вида работ. Начинают всегда с проектирования объекта, но это может сделать как проектная организация, так можно и самому рассчитать необходимое. Конечно, если у вас нет должных знаний по сопромату и материаловедению, лучше расчетную часть заказать у проектировщиков.

В этом случае дизайн и планировку можно составить самостоятельно, а вот подбором технического составляющего займется проектный отдел.

Не стоит надеяться на знакомых, которые утверждают то, что их деды и прадеды строили так и дом до сих пор стоит – обычно это пустословие, ведь дома и сооружения рассчитывали во все времена.

При планировке сооружения необходимо учитывать такие моменты, как:

размеры будущего дома;
фундамент;
материал (из которого будет делаться дом);
утеплитель (нулевой, межвенцовый);
количество стен (несущих и обычных перегородок);
расположение конструктивных узлов (лестницы, окна, двери);
тип стропильной системы и кровли;
коммуникации.

После проектирования необходимо сделать проектно-сметную ведомость, в которой будет рассчитана стоимость всех работ. Конечно, можно и просто на листочек записать, но лучше все систематизировать.

После этого наступает черед закупки строительных материалов и инструмента, который также можно арендовать. Инструмент понадобится следующий: рубанок, пила, турбинка с диском по дереву, сменные диски по дереву и металлу, циркулярная пила, электролобзик, мебельный пистолет, молоток – гвоздодер, топор.

Дальше непосредственно подготавливаем сами материалы к строительству. Начинаем с изготовления нагелей для крепления венцов, но если финансы позволяют, их можно купить в готовом виде. В более экономичном варианте лучше купить обычные доски (дюймовки) и приготовить квадраты 25 х 25 (изготавливаются при помощи циркулярной пилы).

Правила выбора

Выбор бруса обусловлен не только его ценой, но и качеством. Лучше использовать клееный брус или же профилированный, ведь он уже является практически сухим, имеет систему шип-паз, ускоряющую и облегчающую сборку сруба и отделочные работы. Обыкновенный сруб потребует гораздо больше времени на усадку, его «крутит»: при высыхании он становится похожим на вентилятор или пропеллер. Утепление такой конструкции будет гораздо более затратным. При выборе обычного бруса потребуется подгонка каждого бревна.

Брус лучше брать тот, что изготовлен из зимнего леса, в нем будет большее содержание смолы, а это предотвращает раннюю порчу материалов, в том числе и строительных.
Лучше взять с собой рулетку, так как природные материалы редко бывают равны заявленным, потому следует замерить диаметр по концам и в середине.
Нелишней будет и проверка древесины на грибок и плесень.
Брус с выпавшими сучками брать совершенно не стоит – уменьшает конструктивную нагрузку, появляются дополнительные риски, связанные с крепостью сооружения.

Виды срубов из бревна: что практичней и экономичней?

Популярность бревенчатых срубов привела к росту строительства индивидуальных построек.

Важно понимать, что основу рубленого строения составляют приготовленные мастером материалы — результаты ручной работы мастера. Настоящий сруб вручную рубится тесаками из цельных бревен.

Разновидности бревенчатых срубов

Для постройки срубов из бревна требуется тщательная подготовка набора материалов. Основные элементы деревянной конструкции в формате сруба по современным меркам составляет кругляк или брус. При подготовке важно учитывать степень просушки материала или состояние выхода с лесопилки после непосредственного распила.
Плотники предпочитают обработку бревен рубанком или мастерски окоренные стволы. Часто возводятся срубы с использованием лафета — протесанных тесаком заготовок (параллельно с 2 сторон). Материал естественной влажности не используется при строительстве домов под ключ. Для этих работ применяется просушенный в камерах-сушилках материал с использованием специализированных технологий.
Формы популярных срубов представлены видами:

Четвериком — прямоугольной конструкцией;
Восьмериком — восьмигранным срубом;
Шестериком — шестиугольной постройкой;
Городней — бревенчатым срубом с конструктивным заполнением камнем;
Пятистенком — конструкцией с обустройством вспомогательной стены (перегородки);
Повалушей — крупноразмерным срубом в формате башни.

Современные срубы различаются технологиями рубок углов и своеобразием специфик возведения.
Коротко о технологии

Традиционные правила деревянного зодчества с развитием современных технологий подвергаются изменениям. В современных очертаниях срубов появились технологичные конструктивные узлы с усовершенствованными техническими элементами.
Возведение качественного сруба начинается с плотной укладки бревенчатых рядов. Уложенные ряды бревенчатого строения обозначаются венцами. Нижний ряд бревен называется закладным. Последующие ряды венцов считаются перекрывными.
Для каждого бревна устраиваются характерные пазы и замковые угловые соединения. Предварительная просушка древесного материала подменяет усадку сруба и разрешает проведение непосредственной чистовой отделки (не через 12 месяцев). Для чистовой отделки также рекомендуются просушенные материалы (имитация бруса).

Сравнительные характеристики видов срубов из бревна

Для правильной оценки и представления о срубах из бревна требуется изучить разновидности угловых рубленых стыков (замковых соединений). Угловая рубка считается главными элементом при конструировании бревенчатых стен. Для различных типов рубок характерны: усложненность конструктивных вариантов, требуемый набор деталей и практичность замка (теплосбережения).
Угловые соединения характеризуются 2 типами рубки:
– без остатка (в лапу) — косая (лacтoчкин хвocт) и прямaя;
– с остатком (в чашу или обло).

Устройство в лапу

Соединение в лапу характеризуется своими преимуществами. Такое построение конструкции существенно сокращает расходы дорогой древесины с общими затратами строительства. Будущие помещения отличаются наружными прямоугольными углами и большей площадью в сравнении с рубкой в чашу.
Главный минус заключается в пониженной прочности соединения. Сруб продувается и критичен к воздействиям климатических условий. Для устранения недостатков требуется дополнительная наружная облицовка.

Устройство в чашу

При рубке с выпуском или остатком создается продольный паз в нижнем бревне. Здесь же рубится специальная чаша в виде полукруглой полости для укладки поперечного бревна. Способ не трудоемок для создания верхнего лунного паза — бревно не требуется переворачивать.
Этот способ характеризуется своим набором недостатков. Эксплуатационные свойства соединения при расположении чаши вверх занижены плохой защищенностью от атмосферных явлений. Влага в чаше и межвенцовом пазовом соединении смачивает утеплитель, результат – в постепенном загнивании. Плоскость соединения чаши легко продувается при естественном усыхании бревен. Добротная баня практически не реализуется. Требуется периодическое проконопачивание зазоров.
Прочие разновидности устройства представлены рубкой:
В охлоп. Перевернутый вариант рубки в чашу известен специалистам как охлупень. Нюанс заключается в конструктиве межвенцового паза с чашей, которые размещены в нижней округлости верхнего бревна. Устойчивое угловое соединение к выпадающим ocaдкaм. Работы требуют увеличенных трудозатрат с мастерством исполнения. Бревна неоднократно переворачиваются при тщательной подгонке;
В курдюк. Соединение с конструктивно усовершенствованной чашей, в которой устраивается конструктивный шип — курдюк. На прямо противоположной части бревна выполняется паз для помещения шипа последующего бревна. Показательная прочность и угловая герметизация с исключением продуваний;
Канадской. По чертам исполнения походит на устройство курдюк при существенном отличии формы соединения. Канадский вариант в отличие от закругленной русской чаши представлен трапециевидной врубкой — выбирается в нижней части бревна.